Фокусировка камеры: какие бывают режимы и чем отличаются

Хотели сфотографировать выразительные глаза, а получилось показать только чёрные точки на носу? Вместо прекрасной девы все взгляды притягивает остановка позади неё? Со свадебного репортажа в фокусе всё, кроме танцующих первый танец жениха и невесты? Подробно объясняем, какие бывают виды фокусировки, чем отличаются и как  настроить их, чтобы получать минимум брака. 

Можно выставить сколь угодно прекрасный свет, сделать лучшую цветокоррекцию, но все высокохудожественные труды будут напрасны, если фотографа подведёт базовая техническая настройка — фокусировка камеры / Фото: unsplash.com

Ручной фокус в фотоаппарате

Ручная фокусировка в фотоаппарате позволяет автору самому выбирать, какие объекты на снимке должны быть в резкости. Это одновременно и плюс, и минус: фотограф получает полную свободу, но также и возросшую ответственность.

Чтобы переключиться с автоматической фокусировки на ручную, нужно просто подвигать кольцо фокусировки от себя или к себе, либо найти плоский рычажок на объективе. Переведите его с положения Af на Mf, чтобы включить мануальный фокус. Теперь просто вращайте кольцо по часовой стрелке или против и следите за результатом в видоискателе или на экране.

Лайфхак: чтобы сфокусироваться точнее, если объект далеко от вас, переключитесь на режим Live View и увеличьте картинку, приблизьте. Лицо станет крупным, а вы заметите, что именно сейчас в резкости / Фото: unsplash.com

Читайте также:
Лучшие камеры с сенсорным экраном: удобные, яркие, быстрые

Ручной (мануальный) фокус очень чуткий — стоит чуть сдвинуть кольцо фокусировки, и резкость сразу же перемещается. К тому же так очень сложно сфокусироваться на объекте, который стоит от тебя далеко. В таких условиях увидеть, попал ли ты в резкость, трудно даже при идеальном зрении. 

5 причин использовать ручной фокус

Значит ли всё вышесказанное, что ручная фокусировка — пережиток прошлого? Зачем усложнять себе жизнь, если можно довериться автоматике и не знать бед? Во многом так и есть, но вот вам список ситуаций, когда без мануальной фокусировки не обойтись.

Съёмка в темноте

Затеяли вы побаловаться фризлайтом или сфотографировать архитектуру ночью, ручной фокус может стать единственным вариантом, чтобы получить фотографию в резкости. Дело в том, что датчик автофокуса просто не сработает в темноте, не увидит, на какой точке ему фокусироваться.

Лайфхак: подсветите объект, сфокусируйтесь на нём в автоматическом режиме, а потом переключитесь на ручной фокус. Так фотоаппарат перестанет искать новую точку фокусировки в темноте, а вы получите фотографию в резкости. 

Но учтите, что приём не универсальный: модель в студии можно подсветить фонариком, но как это сделать с огромным собором или ночным пейзажем? Если у вас в кармане нет мощного прожектора, которым можно осветить студию в Голливуде, то придётся полагаться лишь на автофокус.

Предметная съёмка

Фотографируя небольшой объект, фотографы-предметники часто делают так: включают мануальный фокус и снимают предмет, постоянно смещая точку резкости. В результате у них на руках оказывается много похожих фотографий с фокусом на разных частях предмета. Дальше их объединяют в фотошопе, чтобы получить изделие с абсолютной резкостью.

Подробнее об этом приёме читайте здесь:
Как использовать брекетинг и стекинг по резкости

Чтобы получить идеальное колечко в резкости, нужно было сделать ещё пару кадров с ручным фокусом, чтобы отснять дальнюю грань изделия / Фото: unsplash.com

Макросъёмка

Чем ближе вы фотографируете, тем сложнее фотоаппарату уловить зону, которая должна быть в резкости. Любители макро знают, что без ручного фокуса им не получить идеальный кадр.

Съёмка сквозь предметы

Если вы фотографируете человека через сетку, ткань, мокрое стекло, решётку, камера может начать «сбоить» и настойчиво фокусироваться на ближайшем к объективу предмете.

Сэкономить на объективах

В погоне за недорогой оптикой и интересным рисунком, фотографы покупают старые, советские объективы. Почему бы не оставить в своём бюджете пару десятков тысяч, верно? Но такая оптика не оснащена автофокусом. Да, есть специальные переходники с чипами, но, по опыту автора, они работают через раз и всё равно приходится перепроверять результат.

Кроме того, для каждой системы существует альтернативная оптика от сторонних производителей. Как правило, она значительно дешевле в том числе потому, что в таких объективах часто нет автофокуса.

Вопрос цены касается и современных моделей объективов: «ручные» гораздо бюджетнее автоматических. Поэтому, если вас тянет сэкономить и поэкспериментировать, нужно уметь работать с ручным фокусом / Фото: unsplash.com

Автоматический режим фокусировки

Режим автофокусировки кажется простым: выбрали точку, нажали кнопку, готово. Тогда почему у новичков всё время проблемы с тем, чтобы получить фотографию в резкости? Возможно, режим автоматической фокусировки не соответствует сцене. Давайте разбираться вместе!

Режимы автофокусировки камеры

У большинства фотоаппаратов вы найдёте три режима фокусировки: покадровый, непрерывный (следящий), интеллектуальный (автоматический). У большинства, а не у всех, потому что у камер Fujifilm нет автоматического режима. В остальном у камер любой фирмы есть эти режимы автофокуса, просто они по-разному называются. Чем они отличаются и когда какой лучше использовать? Отвечаем ниже.

Покадровая фокусировка фотоаппарата

Покадровая фокусировка — это режимы AF-S или ONE SHOT. Подходит для фотосъёмок, где модель или предмет неподвижны.

 В режиме покадровой фокусировки фотографируют:

• взрослых моделей в статичных позах. Дети слишком подвижны и, как правило, не могут надолго замирать, так что для них подойдёт другой режим автофокуса;
• архитектуру;
• предметку;
• фуд-фото;
• пейзажи.

Но зачем переключаться на покадровый режим, если, по логике, другие виды автофокуса смогут поймать статичный объект? Дело в том, что в этом режиме можно слегка менять и дорабатывать композицию кадра. Для этого нужно:

• Сфокусироваться на объекте, нажав на кнопку спуска затвора наполовину. Когда фокусировка произойдёт, вы услышите тихий звук, на экране загорится зелёная рамка, красный квадратик или зелёная точка.
• Не отпуская кнопку и не нажимая её до конца, сместите камеру чуть левее, правее, выше или ниже — в зависимости от того, что вы хотите видеть в кадре.
• Получив нужную композицию, нажмите кнопку до конца.

Камеру можно смещать только в плоскости выше-ниже, левее-правее. Если вы подойдёте ближе или отойдёте дальше, вытянете руки, фокус собьётся / Фото: unsplash.com

Следящий автофокус

Следящий или непрерывный режим фокусировки — это режимы AF-C или Al Severo. Он нужен, чтобы фотографировать движущиеся объекты. Этот вид фокусировки нужен, чтобы фотографировать:

• репортажи;
• стрит-фото;
• спортивные мероприятия;
• детей;
• животных.

Снимая в режиме следящего автофокуса, нужно наполовину нажать на кнопку спуска затвора, чтобы камера «поймала» объект. Теперь, пока вы не продавите кнопку до конца, фотоаппарат будет «наблюдать» за моделью.

Интеллектуальный автофокус

Автоматический или интеллектуальный режим — это смесь следящего и покадрового автофокусов. Его обозначают словами AF-A или Al FOCUS. Если объект статичен, то работает, как покадровый режим, если же модель приходит в движение, то камера переключается на следящую фокусировку.

В теории интеллектуальный режим подходит для новичков, которые боятся выбрать неправильный вид фокусировки. Если же говорить про практику, то подстраховка может обернуться непредсказуемым результатом: алгоритм такого вида автофокуса часто выдаёт случайный результат, поэтому «попасть» в нужный объект может быть сложно.

Выбор зоны фокусировки

Автофокусировку можно настроить ещё точнее, если задать область, в которой будет фокусироваться фотоаппарат. Вот типы зон автофокусировки, которые варьируются в зависимости от марки, модели фотоаппарата, а также его устройства — зеркальный он или беззеркальный:

• Широкая область фокусировки. В фотоаппарате может отображаться с помощью слова WIDE. У камеры есть большая зона фокусировки с множеством точек, а камера сама выбирает, какие из них держать в фокусе. Фокусируется быстро и просто, но предпочитает объект покрупнее. 

Если фотографировать человека в людном месте, есть шанс, что камера поймает в резкость вместо модели одного из прохожих / Фото: unsplash.com

• Зональная, зонная или локальная автофокусировка. Позволяет выбрать одну из областей кадра, где содержатся сразу несколько точек фокусировки. Камера фокусируется по ним. Более управляемый, чем предыдущий режим, подходит для неспешной студийной работы. Если объект быстро движется, выбирать новую зону будет просто некогда.

• Центральная область, центральная точка или фиксация центра. Считается самым надёжным вариантом, потому что, чем ближе к центру кадра, тем более чутко работает автофокус. Но минус этой зоны в том, что объект нельзя сместить левее или правее.

Если модель отойдёт или вы сместите фотоаппарат, камера поймает новый объект по центру кадра / Фото: unsplash.com

• Точечная фокусировка или автофокусировка по центру точки. Позволяет выбрать одну или несколько точек фокусировки. Зона фокусировки очень мала, что делает её точной, но медленной. Работает в режиме покадровой фокусировки.

• Одноточечная зона фокусировки или автофокусировка по одной точке. Область фокусировки чуть шире, чем у точечной, благодаря чему фотоаппарат ищет зону резкости быстрее. 

• Динамическая зона автофокуса или расширение точки автофокусировки. Используется выбранная вручную точка и точки вокруг неё. Помогает в режиме следящего фокуса, если объект движется.

• 3D и 4D-режимы автофокуса. Первый режим есть у камер Nikon, а второй — у Sony. Они следят за объектом съёмки, куда бы он не направился: вглубь кадра или на фотографа, влево, вправо или по диагонали.

• Фокусировка на лице, объект обнаружения или отслеживание объекта. Находит в кадре лицо человека или глаза и следит за ними.