Съёмка со вспышкой: гайд для начинающих

Есть два сценария, когда фотографы используют вспышку: когда света просто недостаточно или когда свет нужно улучшить, сделать более интересным. О том, как выбрать вспышку, в каких случаях стоит её применять и как разобраться в базовых настройках, читайте в этом материале.

Вспышка — очень полезный инструмент, если удастся её приручить / Фото: unsplash.com

Сразу оговоримся, что этот текст — для новичков. Тут будем объяснять элементарное на пальцах. Если вы ищете интересные схемы с цветным светом или неординарные приёмы работы со вспышкой — проходите по ссылкам. Или можем предложить вот этот текст про типы света.

Съёмка с встроенной вспышкой
Какими бывают вспышки, как выбрать вспышку
Съёмка с накамерной внешней вспышкой в горячем башмаке
Съёмка с внешней вспышкой через синхронизаторы

Съёмка с встроенной вспышкой

Встроенную вспышку можно встретить практически в любой компактной камере и зеркалке или беззеркалке среднего уровня. А в топовых профессиональных моделях вспышки чаще всего нет — считается, что это признак любительской камеры, а настоящие профессионалы встроенной вспышкой не пользуются.

Маленький Nikon. Встроенная вспышка / Фото: unsplash.com

У такой вспышки нет регулировки мощности, нет возможности менять направление головы, поэтому её действительно используют редко. Дело в том, такая вспышка даёт некрасивый прямой свет, и кадр со внутрикамерной вспышкой напоминает привет из девяностых. Впрочем, в этом даже есть своя прелесть — сейчас это модный тренд фэшн-фотографии.

Типичный пример фото с встроенной вспышкой / Фото: unsplash.com

Проблема не только в том, что свет прямой, но и в низкой мощности внутрикамерных вспышек. Их света хватает, чтобы осветить объект, который находится недалеко от камеры, а фон валится в густые тени. Такой избыточный контраст между фоном и объектом во многом и создаёт эффект 90-х.

Когда стоит использовать:

• В случаях, когда сюжет снимка важнее технического качества. Есть моменты, которые важно именно что задокументировать.
• В контровом свете: когда ваши главные герои стоят, например, напротив ярко освещённого окна, снимок только выиграет от вспышки в лоб — она поможет проработать объёмы и не получить силуэты на пересвеченном фоне.
• Если хочется попробовать улучшить свет накамерной вспышки, можно попробовать его немного рассеять. В этом может помочь лист тонкой бумаги, поставленный перед вспышкой, или другой полупрозрачный предмет. Неплохо работает свёрнутый в несколько раз целофановый пакетик.

Конечно, такой нехитрый лайфхак не превратит свет в красивый и породистый, но позволит сделать его более мягким — тени на лицах станут не такими резкими, ярко выраженные блики тоже исчезнут. Единственное, что нужно держать в голове — что такой приём скрадывает свет вспышки, он он станет менее ярким. И его может оказаться недостаточно, чтобы досветить кадр, если съёмка идёт в полутьме.

Какими бывают вспышки, как выбрать вспышку

Со встроенной вспышкой разобрались. Дальше речь пойдёт о работе с внешней. 

Все вспышки можно условно разделить на две группы: мощные студийные импульсы, которые работают от сети, и лёгкие компактные батарейные вспышки, которые можно брать с собой и использовать в поле. Есть ещё компромиссный вариант — мощные вспышки, которые работают от не менее мощных батарей. Но это отдельная история. Такая техника стоит немало, а нужна далеко не всем.

Лучше всего начинать с обычной накамерной вспышки. Для начинающего хорошо бы, чтобы вспышка была совместима с вашей системой. То есть для камеры Canon выбираем вспышку Canon или Yongnuo для Canon. Также важно, чтобы вспышка поддерживала режим TTL. Это очень удобно и упрощает жизнь — в TTL не нужно отдельно настраивать вспышку. Камера будет автоматически подбирать параметры мощности для вспышки.

Если подобрать модель с TTL не получается (такие вспышки, как правило стоят дороже, а для всякой экзотики типа Fujifilm ещё и не везде встречаются), вспышку придётся настраивать вручную. Об этом речь пойдёт в разделе ниже.

Про универсальные накамерные вспышки для камер Canon и Nikon можно почитать здесь. Про вспышки для Sony — здесь.

Съёмка с накамерной внешней вспышкой в горячем башмаке

Горячий башмак — это система контактов, в которую подключается вспышка. Главное преимущество внешней вспышки — это подвижная голова. Её можно вращать — направлять вправо, влево и в потолок. Это даёт простор для построения схем света. К самым простым приёмам мы ещё вернёмся, а пока несколько слов про правильные настройки.

Подвижная голова вспышки позволяет вращать вспышку влево-вправо и напралять её вверх или наклонять / Фото: unsplash.com

Начинаем настройку вспышки с камеры. Если в помещении достаточно темно, ставим максимально допустимое для вашей камеры ISO (не максимальное, которое она умеет, а то, на котором шумы ещё не очень страшные — проверяется экспериментально, у средненьких камер обычно в диапазоне 800–1600), открываем диафрагму на всю ширь, выбираем выдержку, на которой нет смаза (чаще всего это не меньше 1/100) и делаем кадр. Если фон хоть сколько-то проработан и кадр не похож на чёрный квадрат — это прекрасно. Если всё же черный квадрат — чуть хуже. Но и с этим можно бороться. Чуть позже к этому вернёмся.

Итак, если фон всё же немного видно, но в помещении темновато или свет невнятный, попробуем работать с отражённым светом. Этот метод даёт большой простор для работы со светом, и если в помещении не убийственно темно, стоит пробовать его. 

Главное, что нужно положить в голову, когда работаешь со вспышкой в горячем башмаке, что теперь весь мир — твой отражатель. Самый приятный свет, который можно выжать из этой комбинации техники — отражённый.

Как это работает? А вот так: например, снимаем молодожёнов в ЗАГСе. Над ними тусклые лампы, справа большая белая стена. Направляем голову вспышки в эту стену — и получаем отличный эффект. Молодожёны подсвечены мягким боковым светом.

Слева от невесты белая стена. Если присмотреться, видно, что её лицо освещено лучше, чем лицо жениха. Но в целом свет очень гармоничный / Фото: digital-photography-school.com

Также очень часто свет вспышки отражают не от стены, а от потолка. Это также даёт хороший мягкий свет. Важно, чтобы потолок был не слишком высокий (иначе свет просто не долетит туда-сюда) и белый. Стен это тоже касается. Любой цвет на поверхности-отражателе покрасит свет. Так что отражаем свет вспышки только от белого, в крайнем случае бежевого. Иначе рискуете получить выраженные рефлексы на лицах.

Читайте также:
Паразитные оттенки: что это и как убрать на постобработке

Важно правильно подобрать мощность вспышки: начинаем со среднего значения (обычно это 1/8) и делаем пробный кадр. Если объект пересвечен, убираем мощность, если недосвечен — добавляем. Помните, что чем больше мощность импульса, тем больше времени вспышке понадобится для перезарядки. Если снимаете репортажку, лучше приехать чуть раньше и потренироваться перед началом. 

Второй вариант работы со вспышкой — работа напрямую, без поиска отражателя. Например, этот метод подойдёт, если на пробном кадре со вспышкой чёрный квадрат. Или если вы работаете вечером под открытым небом и никаких стен на точке съёмки не предвидится. В этих случаях придётся работать с накамерной вспышкой, направленной на объект. «Вспышкой в лоб», как говорят профессионалы. Свет такой вспышки будет аналогичен свету встроенной вспышки — прямой, плоский, разлучающий объект с фоном, с приветом из девяностых.

Но при работе с полноценной вспышкой есть два преимущества: можно регулировать мощность импульса и работать со встроенными модификаторами. 

Модификаторы есть даже у самой простой вспышки. В «голову» вспышки вставлены несколько тонких пластин — как минимум, это белая и полупрозрачная. При необходимости их можно вытянуть и смягчить свет вспышки. Полупрозачная пластина полностью закрывает вспышку, рассеивая свет. Белая пластина работает как отражатель. При работе с белой пластиной голову вспышки направляют вверх (можно под углом в 45, чтобы свет был ярче). Таким образом объект подсвечивает не прямой свет вспышки, а отражённый от пластины.

Удобнее всего использовать колпачок-рассеиватель. Он также часто встречается в стандартных комплектах аксессуаров для вспышки. В крайнем случае, его можно купить отдельно. С таким колпачком можно направлять свет прямо на объект — за счёт рассеивателя свет станет мягче.

Вспышка с пластиковым рассеивателем / Фото: ayearwithmycamera.com

Съёмка с внешней вспышкой через синхронизаторы

Когда мы работаем со вспышкой на горячем башмаке, вспышка понимает, в какой момент срабатывать, получая импульс через контакты крепления. Если нам хочется снять вспышку и поставить её, чтобы она светила из угла зала, нам понадобится дополнительное оборудование, чтобы передавать сигнал о том, что пора вспыхивать. Это синхронизаторы.

Синхронизаторы обычно продаются комплектом — приёмник и передатчик. Один крепится в горячий башмак камеры, второй — на вспышку, на ножку. Дальше работа идёт точно также, как и с накамерной вспышкой. 

Важный момент — не забудьте перед началом съёмки всё включить: и вспышку, и оба синхронизатора. А после окончания — выключить. Совет звучит смешно и даже глупо, но когда первый раз на ответственной съёмке запаникуете, почему вспышка не работает, будет не до смеха. Серьёзно, это самая частая ошибка у начинающих при работе с синхронизаторами. Или можно ещё забыть выключить один после съёмки — это не так страшно, но лёжа без дела, он разрядит батарейки и придётся их менять.

При выборе синхронизаторов также стоит обратить внимание, поддерживают ли они режим TTL. Если не поддерживают, вспышку придётся настраивать вручную.

Работать со вспышкой через синхронизатор с одной стороны проще — не нужно думать, от чего бы отразить свет, а мощность можно регулировать, придвигая вспышку ближе и относя её дальше. Также в этом случае можно использовать более крупные и разнообразные модифиакторы. Например, среднего размера софтбокс — на накамерной вспышке его не физически не удержать. 

С другой стороны, для работы через синхронизатор нужна либо стойка, на которой будет стоять вспышка, либо ассистент, который будет её держать. Вспышку на стойке удобно использовать, если, например, нужно работать с чем-то более или менее статичным — снимать людей на сцене или фотографировать на фотозоне.

Средний софтбокс в руках не удержать, придётся вешать на стойку / Фото: digital-photography-school.com

Работа с одной внешней вспышкой — уравнение с одной переменной. Как только вы добавляете ещё одну, переменных становится две. Да, все красивые и интересные схемы обычно строятся на двух вспышках, но не стоит за них хвататься, пока все расчёты с параметрами не осядут в голове. Особенно если все вспышки приходится настраивать вручную.

О более сложных схемах и приёмах работы со вспышкой и несколькими вспышками читайте в этом материале.